Буркина-Фасо: родина честных людей

Бамако. Столько хороших моментов и столько интересных встреч! В последний вечер в отеле Sleeping Camel команда угостила меня пивом. Этот щедрый жест скрасил отъезд, и я испытал легкое чувство ностальгии, когда наблюдал, как запирается дверь бара и народ тянется за «последним на сегодня».

Утром я долго собирался и позабавился с квадратного следа, что остался от моей палатки. Обнаружил неприятный сюрприз: перчатки, жившие на последнем издыхании, развалились окончательно. Да, климат не щадит. Разошлись буквально по всем швам — так, что у меня на руках остались две болтающиеся половинки. Что ж, надо отдать им должное, это были самые долгоживущие перчатки в моей практике. Однако появился насущный вопрос: чем прикрыть руки от солнца? Как сгорает кожа под нашей Звездой в движении, когда ты этого не чувствуешь, — это я прекрасно знал. Откопал на дне баула дождевые бахилы (спасибо, Дилберт!!!) и нацепил их. Хоть они и не продуваемые и в них жарковато, зато от солнца укроют. Сойдет.

Экипировавшись, я поочередно попрощался со всеми: с каждым из тех, кому я много-много дней подряд говорил доброе утро и доброй ночи. Настало время двинуться дальше. Я проложил маршрут в навигаторе до следующей точки — страна Буркина-Фасо, город Бобо-Диуласо. Там меня ждал Андрей и Евген — те самые словенские ребята, которым я помогал чинить трак. Андрей уже три года как жил в Бобо, и для меня это было важно: есть точка координат на месте — а определенность придает уверенности. Средств на все про все как раз хватало впритык, и я выкатился на залитый солнцем тармак Бамако.

Пейзажи вокруг порождали одновременно ощущение уюта и безмятежности. Зеленое все вокруг, необычное, будто на другую планету попал. Вдоль дороги растет высокая, немного выгоревшая от солнца трава, за ней зеленые-зеленые деревья, за ними нечто вроде чащи, но на африканский манер: все такое невысокое, будто к земле тянется. Исключения составляли баобабы — огромные реликты. Время от времени они попадались на глаза, прорастая могучими исполинами поверх остальной растительности. Дорога была ровной и хорошей, только изредка встречались цепочки ям.

За день я сделал очень мало, порядка 300 километров. До границы с Буркина-Фасо оставалось около 200 километров, солнце уже понемногу клонилось к закату, и я решил, что разумнее будет найти пристанище вдалеке от чужих глаз пока светло, нежели ехать до границы и искать место под покровом темноты. Сказано — сделано. Я юркнул в один из съездов с асфальта, немного поблуждал и нашел отличную полянку. Раскидал палатку, залил в горелку бензин и поставил воду на огонь. Как раз хватило времени, чтобы поймать последние лучи заката. Поужинав быстрорастворимым супом и бобами, уже в темноте (в здешних широтах тьма наступает очень быстро и внезапно) я закурил сигарету, глядя на выглянувшие звезды. Хорошо снова быть в пути. Я помыл посуду, заполз в палатку, чуть не сшибив термитник рядом, и, как ни странно, заснул практически сразу же, хотя обычно я вполне себе ночная персона.

Проснулся я так же рано утром, позавтракал, запаковал вещи и выбрался на трассу. Минул Сикасо и оказался у границы. Как обычно настроив себя на преодоление трудностей, подъехал к пограничному посту, являвшему собой деревянный шлагбаум из ствола дерева и маленькую постройку таможни. Дежурившие у шлагбаума пограничники указали мне на здание, у которого я и припарковался. Выяснилось, что, если я покидаю Мали и не везу ничего такого с собой, то могу спокойно ехать дальше. Что я и сделал. Доехал до пересечения границы, очередного бревенчатого заграждения. Здесь я немного задержался, поболтал с малийскими пограничниками, которые шутя предлагали мне отдать им мотоцикл или камеру или еще что, продемонстрировали некоторые познания русского языка (!) и в итоге поставили штамп о выезде, пожелав удачной дороги. Я въехал в Буркина-Фасо.

Вот типичная деревня на трассе:

Процесс прохождения таможни был вполне простым и логичным. Правда, мне пришлось заплатить 5000 франков КФА за «лассе-пассе» для въезда — аналог «пасава» в Сенегале, но с куда большим сроком действия, что освобождало меня от необходимости продления в центральной таможне где-нибудь в столице. А, один из полицейских при таможне взял у меня контакты, потому что хочет отправиться в Россию служить в армии. Внезапно. Здесь же, пользуясь тем, что малийская сим-карта все еще не в роуминге, я позвонил Андрею в Бобо-Диуласо, сообщил, что я еду, и получил дополнительные указания о том, где мне следует искать его в городе.

В Бобо я прибыл слегка за полдень, отзвонился с указанной точки, и Евген встретил меня. Мы доехали до одного из домов со стенами выше человеческого роста, где я познакомился с женой Андрея Шпелой (тоже словенкой), и тремя замечательными псами: Пако, Ганди и Шиша. Андрей и Шпела сдавали комнаты для забредающих через Airbnb постояльцев (в основном тем, кто приехал сюда работать). Мне же было разрешено поставить палатку на территории участка без оплаты, в обмен на помощь в работе по дому. Андрей занимался продажей и установкой солнечных панелей и сопутствующего оборудования и еще в Бамако сказал мне, что ему весьма и весьма будет полезен помощник. Впоследствии мне так и не довелось поучаствовать в этом деле: в Африке вопросы могут решаться неделями.

Здесь же, во дворе, я увидел огромный трак марки ТАМ. Исполинских размеров военный грузовик югославской армии, который Андрей переделал для путешествий, и на котором он провел несколько лет приключений в Сахаре и Сахеле. Восхитительной надежности и простоты агрегат. Короткобазный, высокий. Глядя на него, можно было не сомневаясь сказать, что эта штуковина пройдет везде. Идеальный транспорт для путешествий по Африке. Когда я узнал, что мой мотоцикл стоит примерно столько же сколько эта огромная штуковина, в голову пришли занимательные мысли :)

В этом гостеприимном месте я провел больше недели, переделав кучу работы по поддержанию дома днем и вечерами погружаясь в местный колорит в компании Андрея и Евгена. Евген, настоящий словенский медведь, и Андрей, поджарый и прожженный, — они словно дополняли друг друга. И помимо прочего, были просто ходячим сборником афоризмов и шуток. Стоило одному произнести фразу — второй тут же дополнял ее юмором, так что иной раз я лопался от смеха. Я очень-очень жалел, что при мне нет хорошего диктофона, чтобы записать все их изречения. The ugly and the stupid — так они себя именовали.

Я много наблюдал за местной жизнью. Люди здесь очень добры и оправдывают название своей страны (Буркина-Фасо переводится как «родина честных, достойных людей»). Есть, конечно, отдельные индивидуумы — как и везде. Несмотря на то, что большинство населения мусульмане, вопрос религии не имеет большого значения в социальной жизни. Религия здесь — дело каждого. И говорить о ней не принято. Больше того, каждому ребенку по достижении 15-летия, независимо от того, в какой религии его растили до этого, предоставляется право выбора — и не оспаривается. Единственное, что здесь не поймут, — это если ты не веруешь совсем. Такая вот штука.

Забавный еще факт: централизованного газоснабжения нет, поэтому баллоны с газом надо систематически заправлять. Так вот, разные компании покрасили свои баллоны в разные цвета и отказываются заправлять баллоны другой компании. Выгода простая: нет нашего баллона и времени искать нужного заправщика — купи газ вместе с баллоном! Коммерция, однако :)

Немного Бобо:

Как-то мы рассуждали о местных особенностях кухонь разных стран, и я озвучил идею замутить шашлык. Идея нашла бурную поддержку среди хозяев и постояльцев. Хозяева закупили мяса. Тут с этим сложно: мясо-то хорошее, но абсолютное большинство местных мясников просто берут мачете в руки и начинают рубать от души, не задумываясь, где что. Поэтому на улице в одном и том же месте можно нарваться как на супервкусную поджарку, так и на невыносимо противную жвачку. На счастье, у Андрея был знакомый мясник, который знал толк в разделке туш. На центральном рынке удалось найти сносный набор специй, взяли вина, и я сотворил свой первый шашлык из говядины (свинина здесь все же редкость), постаравшись максимально передать аутентичность нашего русского шашлыка. Андрей нашел в своем траке что-то похожее на шампуры, оставшиеся с незапамятных времен, и на заднем дворе мы соорудили подобие мангала. За пять часов мясо промариновалось, и я занялся готовкой, предупредив гостей, что не обещаю чего-либо вкуснее резиновой подошвы. Однако наговаривал я на себя зря: мясо получилось нежным, сочным (я предварительно обмазал мясо на шампурах маслом и сперва делал корочку на сильном жаре) и ароматным. Аве мне! :)

Дальше, как ни странно, в Уагадугу, хоть изначально я и не планировал ее посещать. Почему — расскажу в следующем посте.

533

Количество просмотров